Индикатор перегрева теплоотвода
|
Эта запись находится в рубриках: "Полезные схемы".
Вы можете комментировать здесь либо в любимой социальной сети.
|
При эксплуатации мощных усилителей низкой частоты или источников питания (инверторы, преобразователи, стабилизаторы), желательно иметь информацию о степени нагрева теплоотводов. Если по какой-то причине устройство используется в критических условиях, то температура нагрева мощных транзисторов может достигнуть (!) 150°С. При этом велика вероятность их теплового и электрического пробоя. Контролировать степень нагрева радиаторов поможет устройство, схема которого показана ниже. В качестве термодатчика используется пара германиевых транзисторов МП26, которые, наверняка, завалялись у многих радиолюбителей за ненадобностью. Устройство питается прямо от источника питания контролируемой конструкции. Сопротивление резистора R1 рассчитывается по формуле R1=(Un–10)/8. Светодиод начинает светиться при нагреве транзисторов до температуры 70°С.
Во втором варианте используется один такой транзистор, но схема чуть сложнее. Подстроечным резистором регулируют чувствительность устройства, R1 рассчитывается по той же формуле. В качестве датчиков можно применить любые германиевые транзисторы, например, ГТ402, ГТ403, МП40 и прочие.
Метки: защита, полезно собрать, сигнализация
Радиолюбителей интересуют электрические схемы:
Аналоги отечественных транзисторов
Усилитель для сабвуфера на 300 Вт
Есть вопрос о светодиоде, обязательно использовать тот который описан?
26 мая 2009 в 11:05
Djonny Tvest, нет, не обязательно.
26 мая 2009 в 16:54
AndReas, спасибо за оперативный ответ
26 мая 2009 в 18:29
Искал аналог МП26, но ничего вменяемого не нашёл, а в наличии есть МП42Б и МП41А, можно ли использовать их??
И вопрос по поводу расчётов, т.е. если у схема будет питаться от 13,8 В, то R1=(13,8-10)/8 получаеться 0,475 Ом ???? или 475 Ом ???? Не совсем ясно.
26 мая 2009 в 19:15
МП42Б и МП41А, если они прямой проводимости, то можно использовать.
А насчет сопротивления, то, мне кажется, 0.47 кОм. 0.47 ом смысла не будет ставить. Попробуй сначала поставь 470 ом и проверь.
26 мая 2009 в 19:56
Есс-но 470 ОМ! Что тут не ясного! А светодиод суперяркий ну что б уж наверняка…..
14 августа 2009 в 12:46
Тут всё понятно …
Но у меня будет не большая просьба…
мне по сути диод и … не надо…
разве что в критический момент, когда или куллера не справятся или просто откажет в работе…
проще говоря… активное охлаждение…
к примеру, при нагреве радиатора около 35-40градусов , запускаются куллера ( установленные на радиатор УНЧ и при дальнейшем нагреве (увеличение напряжении - в последствии и оборотов) на куллере…
14 сентября 2011 в 20:23
Вместо светодиода можно установить оптопару или реле. А уже оптопара (реле) будет включать вентилятор.
Если не нравится применять транзисторы в качестве датчика температуры, то можно собрать вот такую схему:
Здесь в качестве датчика применен терморезистор.
Можно собрать и по такой схеме:
Здесь вместо светодиодов также установить реле или оптопары. Можно регулировать вращение вентилятора ступенчато через последовательно включенные резисторы. При этом каждое реле при срабатывании исключает по одному резистору. Когда сработает последнее реле, то своими контактами оно подключит двигатель вентилятора напрямую к источнику, исключив все резисторы. HL4 можете оставить для, как вы сказали:
Вместо компаратора LM339N можно применить аналогичные LM339AN, LM239AN, LM239A, MC3302N, LM139N.При отсутствии подходящего терморезистора его можно заменить сборкой из 8…12 включенных параллельно германиевых точечных диодов серий Д9, Д18.
14 сентября 2011 в 23:19
AndReas -
ух Вы и на городили.. 
)
за целую кучу схем и вариантов конечно спасибо… но у меня как бы опыта совсем малёха нехватка для такого количества информации… (попрушу немного помочь, разобраться
Мне понравилась схема на рис.2
я так понял что при увеличении температуры загораются светодиоды (постепенно)и увеличиться обороты у вентилятора? а HL4 говорит что радиатор перегрелся?
DA1 - LM339N -садиться на радиатор? а остальное по схеме? роз вести элементы от ножок схемы?
И где регулятор температур при которых нужно увеличивать скорость кулера?
Спасибо за ОЧЕНЬ полезную информацию…
15 сентября 2011 в 21:23
можно ли эту схему по-подробней?
- что цеплять на радиатор? микросхему или термо-резистор?
- вместо светодиодов обязательно ставить реле или оптопару? (что такое реле как бы знаю, а что такое -оптопара?) … И если Вы говорите что диоды надо на них заменить, то могу лиш предположить что именно эти реле или оптопары и надо на радиатор сажать?
17 сентября 2011 в 0:30
alien, теперь вынужден признать, что вы нагородили не меньше моего
. Ладно, шутки в сторону, теперь по существу…
Понравившаяся вам схема работает именно так, как вы описали. Светодиоды начинают светиться по мере нарастания температуры радиатора, детектируемой терморезистором. Именно его нужно сажать на теплоотвод. При увеличении температуры его спротивление понижается, и начинают открываться выходы микросхемы LM339N, которую не нужно сажать на контролируемый теплоотвод. Соответственно, по мере открытия выходов (1,2,14,13), загораются светодиоды HL1, HL2, HL3, HL4. HL5 горит всегда при работе устройства.
А вот модернизированные варианты датчиков температуры. Из схем все основное должно быть ясно. Транзистор Q1 можно использовать любой с током коллектора от 0,7 А при мощности двигателя вентилятора до 5 Вт. Мощность отдельных резисторов выделена, остальные можно 0,125 Вт и выше. Реле на 12 вольт. Оптроны (оптопары), в принципе, любые на 5 вольт. Некоторые резисторы (900 Ом помечены “звездочкой”) при этом, возможно, придется подогнать.
Да, и ещё. Реле и оптроны не нужно сажать на подконтрольный теплоотвод.
17 сентября 2011 в 18:47
вот здесь вот к1, к2, к3 соединять аналогично к 1, 2 и 3 ножке.. но это по левую сторону схемы. а какими концами к правым точкам? землёй?
спасибо за разъяснения, всё более чем понятно 
- еще, мне надо запитать 5 кулеров (распаложенных вдоль большого радиатора), я так понимаю что 5-ти ватт маловато? (предполагаю около 25-30ватт)
18 сентября 2011 в 14:22
Да нет же, ничего больше соединять ни с землей, ни с чем-либо другим не нужно. Эти точки соединения остались от первоначальной схемы. Вот сами подумайте, alien, если вы к ним прицепите общий провод, то что будет? Короткое замыкание.
Можно и 30 Вт подключить. Только транзистор ставьте на ток коллектора не менее 3 ампер.
18 сентября 2011 в 23:23
Омг! :)
alien, вот тебе простой регулятор скорости кулера. Никаких дефицитных элементов, оптопар, терморезисторов и прочего барахла. Датчик - кт315 - подключается к схеме тоненькой косичкой. Его можно вставить между ребрами радиатора или приклеить на суперклей. Подстроечником устанавливается “Ноль”, то есть при холодном радиаторе вентилятор не должен крутиться или крутиться совсем еле-еле (дело вкуса). При нагреве обороты будут постепенно возрастать. Чтобы проверить работоспособность, достаточно поднести “датчик” к работающему паяльнику.
19 сентября 2011 в 19:13
ну как же?
вот же на схеме от микросхемы есть по значки к1, к2, к3, к4… а на выносе позначки 1,2,3,4 и это так понимаю надо соединять к1-1,к2-2,к3-3,к4-4 это понятно а вот на той части, которая не на выносе а первоначально! там точки, которые так и просят соедините нас с чем-то! 
а вот схема где выносы P1,P2,P3 - уже соеденены с точками справа!…
- так вот вопрос - в этой схеме К1,К2,К3,К4 понятно соединять с точками 1,2,3,4 - а с точкими справа какие контакты на выносе соединять?
19 сентября 2011 в 20:11
а последняя? схема на любое кол-во куле-ров подойдёт? можно и пять и семь? мощности хватит?
- ответ те пожалуйста на оба сообщения…
19 сентября 2011 в 20:17
Что за пропеллеры? Что они такое страшно-горячее охлаждать будут? КТ816 тянут ток до 3-х ампер, если вентиляторы обычные, как в БП компьютерных, то хоть 10 штук можно. Только транзистор сам нужно будет поставить на радиатор
.
19 сентября 2011 в 23:03
alien, по-моему, выше в 13 комментарии я вам уже ответил на вопрос
. И где вы взяли 1, 2, 3 и 4 вывода? Их 3.
А если вы внимательней посмотрите на тот проводник, на котором точки, и проследите его соединения, то обнаружите, что к нему слева подключены цепи светодиодов всех трех оптопар.
В общем, до 30 ватт при напряжении питания 12 вольт их можно применять.
29 сентября 2011 в 0:35
а в схеме поста (14_Mihelz) - при каторай температуре будут максимальные обороты куллера, и потянет ли схема 5-ть куллеров?
23 ноября 2011 в 16:43
Чувствительность настраивается подстроечником. И прочтите комментарий 17.
23 ноября 2011 в 20:53
- а насчот температур это я к тому что к примеру если выставить на холодном радиаторе 0-ль оборотов то при которой температуре будут максимальные?
- и можно ли подать не 12 а 15вольт? или даже 18?
- спасибо..
24 ноября 2011 в 17:20
22 кОм 0,125, 33 мкФ. Температура - это зависит от того, какой транз будет в датчике и какая теплопроводность соединения транзистор-радиатор. Можно и 18В подать, но в цепь питания вентиляторов желательно включить ограничительные резисторы (подобрать), чтобы не спалить их.
24 ноября 2011 в 19:14
Оптопары нужны для связи между несоединёнными между собой блоками или устройствами, например, в сетевых ИБП, для обратной связи выхода с включенным в розетку первичным преобразователем. Если питать схему вместе с вентилятором, то никакой развязки не нужно. Также напутали с датчиками: два МП26 стоят только для увеличения чувствительности без снижения точности и они работают как диоды. То есть для грубого управления вентилятором годится ЛЮБОЙ германиевый транзистор(Б-Э замкнуть) или диод(типа Д2,Д9,Д7), подключенный к простейшему 2-х (для мощных вентиляторов - 3-х)транзисторному УПТ с подстройкой усиления, а для меломанов - также и смещения(чтобы при слабом нагреве(60-70 град) вентилятор не портил тихую музыку).
Кремниевые транзисторы и диоды гораздо хуже (при 80 градусах и ниже), причём советские
намного чувствительнее импортных, но и намного нестабильнее(уплывают с годами). И к ним надо ставить ещё один транзистор в УПТ.
Второе. При питании ниже 20В ни стабилитрон, ни резистор не нужны, они лишь для точности. Хотя 1-10кОм последовательно с термодатчиком спасёт остальную схему при его сгорании, что не исключено при частых нагревах.
Времена нестабильных питаний давно прошли. Сейчас даже сеть стабильна. Надо лишь проверить, что все транзисторы(и датчик) спокойно работают на 5В сверх питания. При более высоких напряжениях - любой стабилитрон с напр стабилизации от 7 до 20В и с мощностью выше 0,1- 0,5Вт пропорционально этому напряжению.Вентиляторы нельзя включать последовательно! Так что лучше делать отдельное питание.
А правильная формула для того резистора такая:
R(кОм)=(Uпит-Uстабилитрона)/10mA.Пример: (22В-8В)/0.01А=1,4кОма, округляем до 1,5кОма.
Схемы на микросхемах - дорогие заменители термометра со светодиодной индикацией и нужны лишь для понтов(красоты). И для продажи оптронных и релейных неликвидов.
МП26а один из самых высоковольтных среди МП-шек.(25-30В, по памяти). В остальном они не отличаются от МП39-42, которые разнятся по усилению при напряжении около 15 вольт. Однако замыкание базы на эмиттер повышает устойчивость к пробою минимум на 5 В. К тому же, среди них много брака по утечкам коллектора, но и у МП25-26 тоже (хотя в 2 раза реже). Так что, в любом случае (особенно для низковольтных и высокочастотных ГТ-шек), напряжение пробоя надо измерять индивидуально. Делается это так:
транзисторный датчик или диод последовательно с высокоомным (300-500 кОм - китайские мини-стрелочники не годятся! (это “контрольный” вольтметр), а цифровики надо шунтировать R = 1 МОм) подцепить к переменному резистору-потенциометру (47 кОм 0,5 Вт) с другим (любым) вольтметром (назову его “измерительным”). А потенциометр - к 70-150 В (постоянка) нужной (обратной) полярности. Вертя потенциометр от нуля, но не до максимума, наблюдаем за “контрольным” вольтметром. Поначалу он слабо реагирует или вообще не реагирует на повышение, но начиная с некоторого положения потенциометра “контрольный” вольтметр начинает практически повторять изменения показаний “измерительного”, с почти постоянной разницей в показаниях. Определяем эту разницу, умножаем на 0.7 и получаем максимальное напряжение питания, при котором можно использовать данный (образец, а не тип) транзистор или диод(без учета перегрева). Измеряемая деталь в 99% случаев остается целой, а если сгорает - туда ей и дорога. Запоминаете напряжение сгорания(отключив погорельца), умножаете на 0.5 и это считаете максимальным напряжением для данного типа детали.
Свою нормальную схему аж на трёх транзисторах и двух подстроечных резисторах (кроме датчика и мощного кулера) я попробую оформить отдельной темой.
После подстройки эти резисторы можно заменить на постоянные.
И спасибо перво-автору за вторую схему (на КТ361Б), она лучше первой.
10 февраля 2013 в 14:20